Калибровка стола. Калибровка стола Прошивка marlin для 3д принтера

Если вы один из тех, кого увлекло сумасшествие 3D-печати, вы, надо полагать, в курсе, что для получения оптимального результата здесь требуется немало танцев с бубнами. Мы покажем вам, как откалибровать экструдер, чтобы добиться наилучшего качества. Как видно по распечатанному столику, плохо откалиброванный экструдер может плохо отразиться на результате. Приводимые ниже простые инструкции — отличное подспорье для начинающих, потому что на все про все потребуется около 20 минут и несколько обычных инструментов. Данные инструкции касаются конкретно Solidoodle 2, но они справедливы и для любого RepRap-принтера и программы Repetier Host. Самое главное, что в дальнейшем значительных изменений в настройках не потребуется. Приступим!

Подготовьте следующее:

1. отвертку
2. штангенциркуль (линейка тоже подойдет)
3. маркер
4. карандаш и бумагу
5. 3D-принтер
6. компьютер

Измеряем

Отметьте на нити филамента 100 мм. Обратите внимание на то, чтобы расстояние между нижней и верхней отметками было правильным.

Выравниваем

Установите длину экструдирования в «1», нажмите и удерживайте указывающую вниз нижнюю стрелочку до тех пор, пока ваша нижняя отметка не окажется на уровне верхней части экструдера («верх» и «низ» здесь условны и зависят от того, как вы все это делаете). На этой картинке видно, что нижняя отметка находится на уровне экструдера.

Экструдируем

Установите длину экструдирования в «100» и нажмите стрелочку вниз. Если все идет по плану, верхняя часть нити, которая находилась на 100 мм над экструдером, должна оказаться точно на нем.

Измеряем

Сделайте отметку на той точке нити, которая оказалась на экструдере, и измерьте расстояние между той отметкой, которая раньше была верхней (может понадобиться прогнать мотор экструдера обратно). Если сделанная первоначально отметка совпала с новой (т.е. и отмечать ничего не потребовалось), перейдите к последнему пункту.

Нажмите Config, потом EEPROM Settings (это все наверху окна). Перед первой строкой написано Steps per mm. С самого правого края написано E: и какое-то число. Оно обозначает количество шагов, которые делает шаговый механизм вашего экструдера, чтобы выдавить 1 мм филамента.

Пропорция

Составьте пропорцию между требуемой длиной экструдирования (100 мм) и измеренной (в нашем случае 105,03 мм).

(требуемая длина) х (количество шагов) = (измеренная длина) х (новое количество шагов)

Мы знаем три значения в данной пропорции, так что мы легко можем получить новое количество шагов. Оно будет обозначать количество шагов, которое на самом деле должен проделать шаговый механизм экструдера, чтобы выдавить 1 мм. В самом начале мы экструдировали 100 мм, потому что, чем больше длина, тем меньше ошибка измерения.

1. Решаем пропорцию и в нашем случае получаем: (новое количество шагов) = (100 * 113,68) / 105,03
2. Таким образом, (новое количество шагов) = 107,958
3. Вводим новое значение в поле Steps per mm и жмем Save to EEPROM.

Здравствуйте, новички и профессионалы!

Я совсем недавно пришёл в мир 3D печати и имею совсем не много опыта в этом деле. Но кое что хотелось бы поведать. А именно идею калибровки стола принтера.

Способ занимает не много времени, не требует редкого измерительного инструмента, достаточно точен и прост.

Идея такой калибровки возникла после такой картины:

Как видно из картинок, верхняя часть каймы напечатана хорошо, склеена между собой (толщина 0,2мм), а нижняя часть не склеена (толщина 0,3мм).

Для калибровки стола Вам потребуются:

Набор ключей/отвёрток для регулировки стола, кто чем регулирует;

Штангенциркуль (в идеале с нониусом (шкалой) 0,05);

Модель для теста - http://сайт/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/raznoe/test_gorizont/

В моём случае стол регулируется тремя винтами, поэтому модель выглядит так. Каждый круг около своего винта. Л - Левый, П - Правый, З - Задний, Ц - центр (для определения кривизны поверхности). Толщина слоя 0,2 мм с каймой. В вашем случае можете сделать по своему.

Элемент модели (Центр):

Итак, приступим.

Предварительная калибровка:

Берём лист А4 и настраиваем стол так, как рассказано во многих статьях и видео в интернете.

Данным методом можно достаточно точно настроить стол, но! На ощупь не получится определить достаточную/недостаточную силу зажима бумаги. Лёгкое скольжение может быть у каждого своё.

В общем - примерно настроили.

Завершающая калибровка:

Печатаем модель. Как видно из скриншота - печатается она 2 минуты, с учётом отклонений и разогрева - минут 5.

Ждём пока модель остынет чтобы отклеить. Я не ждал а просто поддел канцелярским ножом, ABS даёт такую возможность.

Отклеили кружочки, берём штангенциркуль и замеряем толщину. В моём случает должно быть 0,2 мм.

Исходя из отклонений размера определяете в какую сторону нужно подкручивать или откручивать стол. Добиваетесь, чтобы все кружочки имели одинаковую и нужную толщину.

При явной недостаточности прижима, когда нитки не склеиваются между собой, я регулирую во время печати, до того момента как нитки начнут касаться друг друга. После чего замеряю и делаю контрольную печать модели с замерами.

Центр можно использовать единожды, для определения выпуклости или вогнутости стола. Но иногда контролировать тоже не помешает.

Удачи и откалиброванного всем стола!

Критика и пожелания приветствуются.

Уже достаточно давно (примерно пол года) пользуюсь прошивкой Marlin Kimbra (MagoKimbra/MK4duo).

это переработанная прошивка Marlin итальянским RepRap сообществом. Прошивка интересна тем, что ее можно запустить как на 8 битных мозгах, так и на 32х битных мозгах на плате Arduino DUE в связке с низкобюджетным RAMPS4Due.

Скачать прошивку и ознакомиться со списком ее фич можно по официальному адресу прошивки на гитхабе .

Так же хочу сказать что по сравнению с классическим Marlin-ом, прошивку конфигурировать гораздо проще. Все благодаря тому что все настройки сгруппированы по разным вкладкам. Не надо рыть огромную портянку конфига. Очень удобно.

Прошивка работает на моем принтере, без проблем. Прошивку периодически обновляю, обычно вместе с выходом очередной версии.

Если есть желание сменить прошивку — попробуйте. Думаю вам понравится.

После смены прошивки с Marlin-а на MagoKimbra, первым делом надо очистить EEPROM по команде

M502 — Revert to the default «factory settings». You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.

M500 — Store parameters in EEPROM

На сайте теоретически есть некий конфигуратор прошивки, но, я его ни разу не использовал. Попытался, но какой-то он ракообразный. В итоге проще все сконфигурировать руками.

Кратко расскажу как настроить прошивку на примере своего принтера, мозгов типа бутерброд arduino mega + ramps и кинематики Cartesian (Prusa i3). Активирую минимально-необходимое для работы количество фич.

В настройке прошивки особо сложного ничего нет, все интуитивно понятно.

Так же уделю внимание РОДНЫМ МОЗГАМ Prusa i3 от flsun3d . Изначально принтер идет с единой материнской платой RAMPS 1.4 Plus

Если пролить в нее прошивку отличную от той что прислал китаец (Marlin 1.0.0), у принтера автоматически перестанет работать дисплей и экструдер с E0 переедет на E1. Я столкнулся с такой проблемой, посидел вечер поковырялся и нашел решение. В конце статьи расскажу как это исправить.

Прошивка без проблем собирается в последней среде Arduino (1.8.1).

Открываем файл MK4duo.ino с помощью среды Arduino и начинаем настраивать.

Начинаем со вкладки Configuration_Basic.h

Тут мы настроим

* — Тип серийных коммуникаций

* — Материнскую плату

* — Тип механики (Cartesian для Prusa I3)

* — Количество экструдеров

С ходу правим

#define BAUDRATE 250000

Если охота в терминале (или Pronterface) видеть кто конфигурил прошивку

#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR «(Mef73, custom config)»

А можно и не трогать.

Больше в этой вкладке делать нечего, поскольку по умолчанию уже включено

#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_HFB

#define MECHANISM MECH_CARTESIAN

А так же установлен один экструдер и один драйвер для экструдера.

Переходим ко вкладке Configuration_Cartesian.h

Начну с изменения имени принтера, хотя это и не обязательно

#define CUSTOM_MACHINE_NAME «Prusa I3 flsun»

#define INVERT_E0_DIR true

Именно мой штатный экструдер принтера Prusa i3 от flsun3d такой, инвертный. Можно перевернуть разъем шагового двигателя (ШД), но не хочу. Чтоб когда буду менять принтеру мозги, не греть голову на счет разворота разъема двигателя.

Опять же, для мого принтера с drv8825 и микрошагом 32

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {200, 200, 800, 310, 310, 310, 310} //drv8825

Для моего принтера с a4988 и микрошагом 16

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100, 100, 400, 155, 155, 155, 155} //a4988

Надо прописать только ОДНУ строчку. Для одного или для другого драйвера ШД.

Для остального правлю

#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {200, 200, 2, 100, 100, 100, 100}

#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1500, 1500, 50, 1000, 1000, 1000, 1000}

#define DEFAULT_ACCELERATION 1500

#define DEFAULT_XJERK 30.0

#define DEFAULT_YJERK 30.0

#define DEFAULT_ZJERK 0.4

Эти значения можете так же поставить свои. На этом с вкладкой Configuration_Cartesian.h заканчиваем.

Переходим к вкладке Configuration_Feature.h

Тут мы настраиваем всяческие фичи прошивки. Расскажу что и где включаю я. Возможно кто-нибудь в комментариях расскажет чем еще пользуется. Я пользуюсь по сути минимумом всяких фич, только тем что мне надо.

В общем поехали…

Убираем // c

#define HOME_Y_BEFORE_X

Первой паркуем ось Y. У меня зеркало на зажимах, если первой парковать ось X при малой высоте Z соплом снесу зажимы.

#define FORCE_HOME_XY_BEFORE_Z

ось Z паркую последней

Теперь спускаемся до

//============================= ADDON FEATURES ==============================

Раскомментируем

#define EEPROM_SETTINGS

#define EEPROM_CHITCHAT

#define SDSUPPORT

#define SD_SETTINGS

активируя EEPROM и поддержку карты SD

Дисплей у меня символьный, 2004, reprap discount smart controller

#define ULTRA_LCD

#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 4

#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 1

#define REVERSE_ENCODER_DIRECTION

#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 40

#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 2000

С такими параметрами у меня хорошо работают оба китайских reprap discount smart controller-а.

#define LCD_INFO_MENU

#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER

Если у вас Arduino DUE обратите внимание сюда:

//============================= ADVANCED FEATURES ===========================

//===========================================================================

/****************************************************************************************

************************************** Buffer stuff ************************************

****************************************************************************************/

// The number of linear motions that can be in the plan at any give time.

// THE BLOCK BUFFER SIZE NEEDS TO BE A POWER OF 2, i.g. 8,16,32 because shifts and ors are used to do the ring-buffering.

// For Arduino DUE setting BLOCK BUFFER SIZE to 32

#define BLOCK_BUFFER_SIZE 16

// The ASCII buffer for receiving from the serial:

#define MAX_CMD_SIZE 96

// For Arduino DUE setting to 8

#define BUFSIZE 4

В общем то это и все настройки что разнятся у Mega и DUE, других не нашел.

Переходим ко вкладке Configuration_Temperature.h

#define TEMP_SENSOR_BED 1

Стол то у нас с подогревом, а по умолчанию в прошивке терморезистор подогрева отключен

Идем в ********************** PID Settings — HOTEND **************************

#define DEFAULT_Kp {14.17, 40, 40, 40} // Kp for H0, H1, H2, H3

#define DEFAULT_Ki {01.55, 07, 07, 07} // Ki for H0, H1, H2, H3

#define DEFAULT_Kd {32.29, 60, 60, 60} // Kd for H0, H1, H2, H3

После перепрошивки я обязательно перекалибрую Kp Ki Kd по команде

M303 H0 C8 S240 U

Спускаемся к ************************ PID Settings — BED ***************************

Стол у меня так же регулируется по PID. Bang Bang проще, но не так точен. Поэтому раскомментируем

#define PIDTEMPBED

#define DEFAULT_bedKp 88.21

#define DEFAULT_bedKi 12.77

#define DEFAULT_bedKd 152.28

Это настройки когда-то полученные экспериментально для моего принтера.

После перепрошивки я обязательно перекалибрую Kp Ki Kd стола по команде

M303 H-1 C8 S100 U

В Pronterface или даже не заморачиваясь, в терминале Octoprint. Ключ U сразу же применит результат.

Если нагрев отвалится по таймеру и выдаст ошибку, повторяю команду.

После чего надо выполнить команду

Для защиты от перегрева хотэнда и стола раскомментирую

#define THERMAL_PROTECTION_HOTENDS

#define THERMAL_PROTECTION_BED

На этом вроде и все.

У меня на плате установлен самодельный Fan Extender, на 1 канал, и живет он на 11 пине. На него я подключил вентилятор обдува термобарьера.

Во вкладке Configuration_Feature.h

Убираем // с

#define HOTEND_AUTO_FAN

#define HOTEND_AUTO_FAN_TEMPERATURE 45

Ставлю температуру срабатывания на 45 градусов

Для того чтоб фича заработала, во вкладке Configuration_Pins.h

#if ENABLED(HOTEND_AUTO_FAN)

#define H0_AUTO_FAN_PIN 11

Указываю что управление вентилятором живет на 11 порту.

Теперь расскажу про замечательную плату RAMPS 1.4 Plus . Плата поставляется в комплекте с принтером Prusa I3 Flsun3d.

Пины на плате не совпадают с оригинальным бутербродным RAMPS 1.4. !!!

Я порылся в прошивке от китайцев и нашел различия в пинах.

Кладем его в папку

MK4duo-masterMK4duosrcboards

заменяя оригинальный файл 99.h.

И теперь во вкладке Configuration_Basic.h

ставим // перед MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_HFB

//#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_HFB

#define MOTHERBOARD BOARD_99

Наша плата RAMPS 1.4 Plus теперь BOARD_99

Это зарезервированный в прошивке номер платы, думаю как раз для такого случая.

После этого на RAMPS 1.4 Plus жизнь налаживается. Начинает работать дисплей и все остальное так, как надо.

По аналогии с настройками в файле, можно сконфигурировать плату в классическом Marlin-е. У меня это тоже получилось.

Прошивка MagoKimbra/MK4duo, настройки прошивки для Prusa i3 для бутерброда RAMPS 1.4 и для платы RAMPS 1.4 Plus

Иногда владельцу 3д-принтера приходится этим заняться. Поведаю хабра-сообществу о своём способе. Прошу заметить, что руководство подробное, но приводит к отличным результатам - прилипает модель на отлично и не отклеивается в процессе печати.

Для начала отмечу, что своё мастерство я оттачивал на принтере SmartCore Aluminium , приобретённом .

Установка нагревательной платформы

Нагревательную (или не нагревательную, зависит от принтера) платформу для начала надо выставить по высоте. Для этого существует концевик для оси Z.

Из википедии:

Концевой выключатель - электрическое устройство, применяемое в системах управления в качестве датчика, формирующего сигнал при возникновении определенного события, как правило, механическом контакте пары подвижных механизмов.

С помощью затяжного и прижимного болтов этот концевик можно регулировать по высоте.
Нужно выставить его так, чтобы поверхность платформы чётко касалась сопла экструдера.

Для дальнейшей калибровки будем использовать Pronterface из пакета ПО Printrun .

Преимуществом этого пакета вижу наглядное и удобное управление соплом и платформой принтера, но если кому-то удобнее использовать Repsnapper , он тоже вполне подойдёт. Cura не подойдёт для калибровки, за неимением необходимого для этого функционала.

Для продолжения давайте убедимся, что при нажатии на кнопку «Калибровка» («Home», изображен белый домик), платформа поднимается и упирается вплотную, но не пытается двигаться дальше, к соплу.
Так-как на моём принтере прошивка взята с напрямую с репозитория SmartCore Aluminium (пусть и не напрямую с Marlin), сопло выезжает на середину платформы. Если у вас это не так, и сопло остаётся в углу по нулевых координатах - ничего страшного, для дальнейшей калибровки это не принципиально.

Калибровка

Следующие действия надо поочерёдно провести на центре, по углам и по контрольному кругу:

После того, как мы закончили калибровку на всех пяти точках и контрольно прошлись по ним так, что не пришлось ничего менять, можно переходить к проверке результата калибровки.

Проверка

Для проверки я использую простую модель , нарисованную в FreeCAD и cгенерированный gcode в Cura. Пластик чем точнее диаметром, тем лучше - я беру из-за заявленной точности и разнообразия цветов. Впрочем, для проверки будем использовать натуральный цвет ABS-пластика.
Смысл простой маленькой проверочной модели, наверное, ясен - экономия средств и времени.

Именно в такой последовательности есть смысл проверять. Впрочем, если вы уверены в своей калибровке, то можете сразу начать с шага 2. Ну если у вас уже есть опыт и вы абсолютно уверены в своей калибровке, то можете сразу перейти к шагу 3 - распечатывать 5pad.gcode.
Разница в количестве и расположении изделий.
Я же опишу проверку первого шага, поскольку остальные аналогичны.
Предположим, одна сторона платформы слишком высоко откалибрована. Это очень легко обнаружить в результате:

Вид сверху:


И что важнее сейчас для нас - вид снизу:

- вот так выглядит ободная кайма Cura, если сопло расположено слишком высоко к платформе. Пластик падает не точно, иногда цепляясь за соседние линии.

Рассмотрим обратную ситуацию - если сопло слишком прижато к платформе:



Как видим, здесь тоже не всё гладко, пластик, стремясь заполнить доступное пространство, налазит на соседние линии, а на следующем слое повторно цепляется сопло, вмазывается вновь по доступному пространству. Впрочем, надо отметить, что прилипает в таком случае модель очень хорошо, а дефект калибровки не виден на следующих слоях. Более того, может быть даже не заметен вовсе, если вы выберете в Cura подложку для прилипания модели к столу.

Наконец, желаемый и правильный результат:



Здесь вы видите небольшое нагорание, но оно связано с неубранным кусочком нити, что хорошо видно на фото вида снизу. Подобные нагорания присущи скорее предыдущему случаю, когда сопло слишком прижато. А в остальном - ровные линии, плотно уложенные. Так и должно быть. Примите поздравления - калибровка центральной точки, значит, успешна.

Нормальная ситуация, если такой результат получен на стекле при температуре 100 градусов. При этом, если стекло обезжирено и ровное, то после окончания калибровки, отлипать в процессе печати не будет. Вы можете попробовать отодрать деталь от нагретой платформы после печати. Пока не остынет до 90-80 градусов, у вас это может, даже и не получится, без повреждения стекла. Также, может быть важным отсутствие сквозняка, который влияет на не менее важную равномерность прогрева поверхности платформы.

Вот общие фото для удобства сравнения:

Вид сверху:

Вид снизу:

Дальнейшая проверка аналогична по своей сути, но распечатать следует 4pad.gcode - охватывает немного большую центральную область. И 5pad.gcode - покажет качество калибровки по углам.

Всем удачной калибровки!

На завершение развлекательное видео, на котором отображено наслаждение результатом:

Как видно, печатаю я не на стекле, но об этом в следующей статье.

Итак, вы собрали принтер, спаяли электронику, все включили, что делать дальше?

Первое, что необходимо сделать — скачать и залить необходимую прошивку. К разным типам плат подходят разные прошивки. Т.к. у меня плата Ramps 1.25 на базе Arduino Mega 2560, я выбрал наиболее подходящую и одобряемую людьми прошивку . В чем её преимущество: управление 2 экструдерами, чтение файлов с SD-карт и работа в автономном режиме, возможность подключения ЖК-экранчика.

Скачиваем IDE Arduino, в ней находятся все необходимые драйвера и если плата сразу не определилась, то устанавливаем драйвер arduino из папки «arduino\drivers\».

Само приложение выглядит следующим образом (установка не требуется, надо только распаковать архив):

Подключаем плату Arduino к компу и выбираем в программе порт, к которому подключено устройство. Обычно это делает сама программа, но бывают сбои и приходится вручную выбирать порт.

Хоть плата и подключена к USB, но определяется как com-порт.

Надеюсь вы уже скачали прошивку . Архив надо распаковать. В IDE Arduino открываем файл marlin.pde.. Вы должны увидеть следующую картину:

Среди закладок видно все файлы, которые входят в проект. Просто так заливать прошивку бессмысленно, в ней надо указать тип нашей платы. Так, переходим в закладках в файл configuration.h и на 10 строчке видим все типы плат, которые поддерживаются прошивкой:

Выбираем тип платы. Если у вас плата , то в поле #define MOTHERBOARD вписываем цифру 3, если у вас на плате 3 транзистора: 1-ый на , 2-ой на , 3-ий для fan (кулера), то пишем в этом поле 33, если вы собираетесь подключить второй экструдер, то пишите 34.

Кому не терпится запустить принтер на этом можно закончить настройку прошивки, но только в том случае, если у вас стоят все концевые датчики (6шт), экструдер имеет датчик температуры и есть нагревательный стол.